Le guide complet du cuir que je n’ai jamais trouvé

Voici un résumé rapide des termes les plus importants autour du cuir de luxe et artisanal. On trouve en ligne de nombreuses sources contradictoires et beaucoup de désinformation, et certains termes exotiques changent de sens avec le temps et selon le contexte. Même les outils modernes comme Gemini, Claude ou ChatGPT ne sont pas d’une grande aide pour se documenter sur un savoir-faire patrimonial aussi nuancé.

Ce guide est le point de vue d’un maroquinier également passionné par l’industrie de la mode (moi), qui essaie d’y voir clair et de montrer à quel point la maroquinerie traditionnelle peut être extraordinaire.

Sommaire

• La fleur du cuir
• Le cuir des marques de mode (Hermès, Louis Vuitton, Prada, etc.)
• Cuirs célèbres
• Teinture
• Finition de la surface
• Types de tannage
• Type de coupe
• Animaux et cuir

La fleur du cuir

C’est le paramètre le plus important, celui qui détermine en grande partie la qualité du cuir. Il dépend de la façon dont le cuir est découpé dans la peau. Par exemple, le cuir refendu et le suède sont souvent des sous-produits de la production de cuir pleine fleur.

Les couches supérieures de la peau sont plus denses et plus durables, sauf le shell cordovan et le culatta.

• Pleine fleur : cuir qui conserve la couche la plus superficielle de la peau, avec toute sa texture et ses imperfections.
• Fleur corrigée (top grain) : la toute première couche du cuir est retirée pour masquer une partie de la texture et des imperfections.
• Croûte (refendu) : une couche plus profonde du cuir, découpée dans le corium de la peau ; on l’obtient souvent en refendant un cuir pleine fleur à l’épaisseur voulue.
• « Cuir véritable » et cuir reconstitué : chutes de cuir recyclées, agglomérées avec de la colle ou de la résine.
• Nubuck : de « new buck » ; le cuir est poli une couche plus profondément que le top grain et présente une texture douce et veloutée.
• Cuir roughout : cuir de n’importe quel type retourné, de sorte que le côté corium devient le côté visible.
• Suède, velours : peut être la même chose que le roughout ou le refendu. Cela signifie que la face de cette matière est un corium duveteux.

Très souvent, dans la production de masse, la surface du cuir a une finition à fleur corrigée, dont je parle plus bas.

Passons maintenant directement aux cuirs célèbres ; vous pourrez ensuite plonger dans les détails techniques plus bas.

Le cuir des marques de mode (Hermès, Louis Vuitton, Prada, etc.)

Les grandes marques de mode préfèrent le cuir tanné au chrome ou à tannage mixte, avec une protection supplémentaire de la surface. Très souvent, c’est un cuir à fleur corrigée recouvert d’une épaisse couche de pigment. Hermès se distingue par la qualité de ses cuirs parmi les marques de mode, mais même Hermès utilise moins de cuir tanné végétal que la plupart des artisans indépendants attachés au savoir-faire traditionnel. J’ai un article spécial qui compare le cuir tanné au chrome et le cuir tanné végétal, et explique pourquoi c’est si important.

Le cuir Louis Vuitton

Taiga, Epi, Mahina, Suhali, Vernis, etc. → tous ces cuirs sont tannés au chrome, même si un tannage mixte est parfois utilisé. Presque tous ont une couche de pigment et une fleur corrigée et embossée. Cela garantit une qualité et une résistance uniformes, mais c’est très différent des produits artisanaux en cuir tanné végétal.

Le cuir Hermès

Togo, Epsom, Swift, Clemence, etc. → Hermès utilise en général des cuirs plus traditionnels et de meilleure qualité. Beaucoup sont à tannage mixte et teints à l’aniline ou en semi-aniline. On peut lire en détail sur ces cuirs de mode sur les sites des passionnés d’Hermès. Mais souvent, ils reçoivent bien plus d’éloges qu’ils n’en méritent. Par exemple, un cuir entièrement tanné végétal, ou surtout le shell cordovan, demande beaucoup plus de temps et de travail que n’importe quel cuir à tannage mixte.

Hermès est la plus artisanale de toutes les grandes maisons de mode et soutient les métiers traditionnels et la formation en France, donc beaucoup d’éloges sont mérités. Hermès utilise aussi des cuirs pleine fleur tannés végétal comme le cuir box et d’autres dans sa ligne Heritage.

Le cuir Prada

Le Saffiano est le cuir le plus célèbre de cette marque. Il a un enduit très épais et un embossage. Il a donc toute la résistance du plastique avec quelques caractéristiques du cuir. Ce cuir est conçu pour paraître neuf le plus longtemps possible. Mais il ne développe ni caractère ni patine : pas de bel âge ici.

Une précision importante On trouve facilement plus d’informations sur l’aspect et le toucher des différents cuirs des grandes maisons de mode. Mais les sites et les discussions de passionnés de mode manquent souvent d’informations sur la manière dont le cuir est réellement tanné, teint et fini. Avec des chaînes YouTube d’infotainment comme Tanner Leatherstein et Rose Anvil, la situation change. Mais n’importe quel type et qualité de cuir peut être exploité à des fins marketing, tout comme le cuir crazy horse bon marché a envahi le marché. Et je ne veux pas trop simplifier. Un cuir tanné végétal n’est pas automatiquement meilleur.

Cuirs célèbres

La plupart de ces cuirs sont traditionnels et obtenus par tannage végétal à partir de cuir pleine fleur. J’ai mis une ⭐ à côté de ces cuirs. Mais il peut toujours y avoir des exceptions.

Cuir box

Il trouve ses origines dans la cordonnerie britannique et a été popularisé par Joseph Box (dont l’entreprise de chaussures a ensuite été rachetée par John Lobb). Aujourd’hui, on l’utilise pour désigner un cuir de veau semi-rigide teint à l’aniline avec une finition glacée. Certains des plus beaux sacs Birkin d’Hermès sont faits dans ce cuir. Différents producteurs et fournisseurs vendent du box calf avec toutes sortes de tannages.

NB : Ne confondez pas le box calf avec des cuirs comme le Minerva Box de Badalassi Carlo ou le Buttero Box de Walpier. Chez ces tanneries, « Box » signifie qu’il s’agit d’un cuir foulonné à grain naturel et à la structure plus souple.

Case shoulder ⭐

Un autre célèbre cuir de vache britannique. « Case » signifie qu’il convient pour fabriquer des boîtes, des étuis ou d’autres petits articles qui demandent un cuir ferme. C’est un cuir tanné végétal teint dans la masse à l’aniline, au caractère ferme. Un excellent choix pour la maroquinerie traditionnelle.

Cuir bridle et cuir de harnais ⭐

Un cuir de vache encore plus robuste, utilisé pour les brides et les harnais de chevaux. On peut aussi le repousser et le graver, ou en faire de belles ceintures. Le meilleur cuir bridle est encore principalement fabriqué au Royaume-Uni ; il est souvent fini avec une couche de cire et il est tanné végétal.

Culatta et groppone ⭐

Ce sont deux mots italiens qui désignent l’arrière-train d’un animal. Le cuir culatta est généralement une croupe de cheval avec des traces de shell cordovan au revers. Le groppone est la moitié inférieure d’une peau de vache sans le flanc ; c’est un cuir dur et résistant. Le plus souvent, ces cuirs sont tannés végétal, mais il peut y avoir des exceptions.

Shell cordovan ⭐

Le Saint Graal de la maroquinerie. Ce n’est pas du tout un cuir de fleur, mais une couche dense de tissu conjonctif de la croupe du cheval, située sous la couche réticulaire de la peau. Son tannage demande beaucoup plus de temps et de travail ; toute la production peut prendre plusieurs mois. Ce cuir mérite un article et une discussion à part entière.

Vacchetta ⭐

Ce cuir peut ressembler au case shoulder, mais il n’est pas forcément teint dans la masse. Les tanneurs toscans en ont perfectionné la production depuis des générations. Vacchetta désigne un cuir de vache pleine fleur de grande qualité, tanné végétal, teint uniquement avec des teintures solubles et nourri de graisses animales. Il est aussi célèbre pour la belle patine qu’il développe.

Cuir de Russie (iouft)

Le cuir de Russie est souvent obtenu par tannage mixte, avec de l’écorce de bouleau ou de mélèze dans sa composante végétale.

Peau de chèvre, chevreau

De tous les cuirs non bovins, c’est l’un des plus utiles. Il peut être assez solide pour l’extérieur des sacs et fonctionne aussi très bien en doublure grâce à son grain fin et sa souplesse.

Chromexcel

Marque déposée de la tannerie Horween, c’est un célèbre cuir à tannage mixte. Il est aussi imprégné d’huiles pour un effet pull-up.

Crazy horse

Ce cuir n’est généralement PAS du cuir de cheval. C’est simplement un nom à la mode pour le cuir pull-up, qui peut être obtenu avec n’importe quel tannage. Aujourd’hui, c’est souvent un cuir tanné au chrome, très huilé, à la fleur poncée, presque comme un nubuck pull-up.

Cuir à repousser ⭐

Ce cuir est fait pour être repoussé et gravé ! C’est un cuir épais et rigide, tanné végétal, prêt pour le moulage, la gravure et le repoussage.

Nappa

Ce mot ne signifie pas grand-chose de plus qu’un cuir pleine fleur doux et souple. Les cuirs les plus souples sont généralement tannés au chrome.

Pueblo ⭐

Cuir célèbre de la tannerie Badalassi Carlo, en Toscane. Il est fait à partir d’une épaule de vache pleine fleur tannée végétal. Mais sa surface reçoit une finition brossée exclusive, si bien qu’elle est aussi uniforme qu’un nubuck sans perdre la qualité d’une peau pleine fleur. Avec le temps, il fonce et développe une riche patine, et le choix de couleurs est exceptionnel.

Buttero ⭐

Un autre célèbre cuir toscan, de la Conceria Walpier. Une épaule de vache pleine fleur, tannée végétal, teinte au foulon avec de riches teintures aniline. Ses principales qualités : un caractère ferme et les couleurs les plus vives. À certains égards, on peut le comparer au case shoulder.

Remarque importante : En Italie, il existe le Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata Al Vegetale, une organisation qui réunit et certifie les producteurs de cuir tanné végétal de grande qualité ; la plupart sont situés en Toscane, autour de Santa Croce sull'Arno. Leur certificat est un gage de qualité respecté, mais toutes les tanneries italiennes de qualité ne font pas partie de ce consortium.

Teinture

Foulon de tannage et de teinture à la tannerie La Perla Azzurra

Teint à l’aniline

La méthode de teinture la plus pure. Des teintures transparentes préservent la fleur et la texture naturelles de la peau. Seuls les meilleurs cuirs pleine fleur sont utilisés, car les imperfections restent visibles.

Teint au foulon / teint dans la masse

Le cuir tourne dans un foulon rempli de teinture, ce qui permet à la couleur de pénétrer profondément dans la peau. Idéal pour les produits où le cuir est paré, plié ou courbé.

Tamponato (teinture à la main)

Une méthode italienne traditionnelle où la teinture est appliquée à la main au tampon. Elle crée des effets riches et superposés, avec des traces visibles de pinceau ou de tourbillons. Souvent utilisée pour des pièces artistiques et uniques.

Semi-aniline

Un compromis entre durabilité et aspect naturel. Une petite quantité de pigment est ajoutée pour protéger, tout en laissant voir une partie de la fleur naturelle.

Pigmenté

Un enduit de surface opaque qui masque les défauts et donne une couleur homogène. Souvent utilisé pour les cuirs de mode ou automobiles.

Teint en pièce

Le produit fini (un sac ou un portefeuille, par exemple) est teint après assemblage. Cela crée des nuances uniques et un aspect patiné dès le départ.

Finition de la surface

Une fois tanné et teint, le cuir peut recevoir d’autres traitements de surface. Ces finitions influencent son aspect, son toucher, son vieillissement et sa résistance à l’usure.

Sego, graisse animale (suif) utilisée pour nourrir le cuir après le tannage

Crust

Cuir sortant directement de la tannerie, sans aucune finition. Souvent pâle et raide, prêt à être teint ou huilé plus tard. Beaucoup de cuirs tannés végétal commencent sous forme de crust. Les maroquiniers, et surtout les bottiers, adorent ce cuir, car ils peuvent décider eux-mêmes comment le teindre et le travailler. Le crust de vache est généralement beige pâle et fonce avec le soleil, les frottements et les huiles.

Cuir hot-stuffed et pull-up

Cuir saturé d’huiles et de cires lors des dernières étapes du tannage. Cela lui donne un toucher souple, une résistance à l’eau et souvent un riche effet pull-up (par ex. le Chromexcel).

Fleur corrigée

La surface est poncée pour retirer les imperfections, puis imprimée d’une texture uniforme. Le dollaro est un exemple courant de fleur corrigée graineuse utilisée pour les sacs. Souvent, la correction de fleur est appliquée par-dessus une épaisse couche de peinture pigmentée ou un pelliculage, comme pour le Saffiano.

Parfois, la texture d’un cuir peut être modifiée sans imprimer de motif, par exemple avec le cuir glacé et le cuir foulonné.

Exotique imprimé

Une texture est pressée dans la surface pour imiter des cuirs exotiques comme le crocodile, le lézard ou l’autruche. L’aspect d’un cuir exotique sans les questions éthiques ni le coût.

Glacé

Un brillant intense est obtenu en lissant le cuir avec des rouleaux de verre ou d’agate, par la chaleur, la friction et la pression. C’est typique du shell cordovan, du box calf ou de l’avancorpo de cheval glacé. Les cuirs exotiques comme le crocodile et le serpent sont souvent glacés pour obtenir cet aspect très brillant.

Pelliculé

Un film ou une feuille fine est appliqué sur la surface du cuir pour un effet métallisé, brillant ou imprimé. Le pelliculage, l’embossage et les pigments épais sont souvent utilisés dans la mode pour qu’un objet garde son aspect neuf.

Cuir ciré et cuir ghost

Une légère couche de cire est appliquée pour la résistance à l’eau et pour approfondir la couleur. Parfois, des résidus de cire apparaissent sur un cuir généreusement nourri de cires, de suif et d’huiles. Avec le temps, la couche cirée peut s’user et laisser place à une finition brillante et à une patine. Certaines tanneries proposent des cuirs cirés sophistiqués, comme l’Alaska de La Perla Azzurra et les cuirs Ghost de Walpier, de La Perla Azzurra et d’autres.

Cuir verni

Un revêtement très brillant, comme un miroir, au toucher presque plastique. À l’origine, au XIX^e siècle, on l’obtenait en appliquant plusieurs couches de vernis ou de laque. Aujourd’hui, c’est surtout un cuir recouvert d’un enduit plastique brillant.

Foulonné

Après le tannage, le cuir est placé dans des foulons rotatifs pour l’assouplir et lui donner un grain naturel et détendu. Le cuir foulonné a un aspect patiné dès le départ. On combine souvent cela avec la teinture au foulon, ou on chauffe le foulon pendant le foulonnage.

Le foulonnage à chaud donne aussi un cuir plus souple à la texture graineuse. Ce grain est naturel et différent de l’impression d’un cuir à fleur corrigée.

Grain rétracté

Pendant le séchage, la couche de fleur est volontairement rétractée. Cela accentue le grain naturel. On l’utilise pour les cuirs de chèvre ou de veau haut de gamme. Cela peut aussi aider à rendre la texture du cuir plus homogène.

Côté chair gommé

Le revers (côté chair) du cuir est poli et scellé pour être lisse et brillant. C’est une pratique courante. Les artisans peuvent aussi lisser le côté chair avec du tokonole, de la cire ou même de l’eau lors de la fabrication de sacs et de petite maroquinerie.

Types de tannage

Les méthodes de tannage font l’objet de nombreuses controverses ; vous pouvez lire mon article qui compare le tannage végétal et le tannage au chrome. J’essaie de donner un point de vue honnête, sans astuces marketing ni effet de mode.

Poudre d’écorce d’un chêne argentin utilisée à la tannerie La Perla Azzurra

Tanné végétal, tanné à l’écorce

Le tannage végétal est l’une des plus anciennes méthodes de production du cuir. Il utilise des tanins naturels issus de matières organiques comme l’écorce, les racines, les feuilles et les fleurs (par ex. chêne, châtaignier, mimosa, quebracho, sumac, acacia). Tanner la peau dans d’immenses foulons ou fosses prend plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des mois. Les déchets sont moins nocifs que pour le tannage au chrome, mais la consommation d’eau est bien plus importante.

Le cuir tanné végétal est généralement ferme et a beaucoup de tenue. S’il peut être raide au départ, il gagne en souplesse avec le temps et l’usage. Il se distingue par une odeur de « cuir » caractéristique, souvent décrite comme douce, boisée et riche. Chaque pièce présente des variations uniques de teinte et de couleur, et les fibres d’origine de la peau restent visibles, ce qui lui donne du caractère. Cette méthode permet de produire des cuirs très épais, jusqu’à 6 millimètres, ce que d’autres tannages ne permettent pas forcément.

C’est la méthode privilégiée pour la maroquinerie patrimoniale et l’artisanat traditionnel. Le cuir se lisse et se travaille plus facilement, et il vieillit avec élégance.

Tanné au chrome

Le tannage au chrome, développé au XIX^e siècle, utilise des sels de chrome comme principal agent tannant. C’est le tannage le plus courant : il est utilisé aujourd’hui pour environ 80 % des cuirs dans le monde.

Le cuir tanné au chrome est généralement doux, souple et malléable. Il garde sa forme et résiste très bien à l’eau et aux autres liquides. Il est plus souple que le cuir tanné végétal et absorbe facilement les teintures, ce qui permet une large gamme de couleurs vives. En revanche, il respire généralement moins.

Non teint, le cuir tanné au chrome est gris perle avec une légère teinte bleutée, et même teint, il garde souvent un cœur gris-bleu ou blanc.

Le traitement est bien plus rapide que le tannage végétal et ne prend souvent qu’une journée environ. Les peaux sont chargées dans des foulons et plongées dans un bain de tannage contenant des sels de chrome. Contrairement au cuir tanné végétal, le cuir tanné au chrome ne développe pas la même riche patine avec le temps.

Sur le plan environnemental, le tannage au chrome est considéré comme moins écologique à cause du sulfate de chrome, un produit chimique qui peut nuire à l’environnement. C’est toutefois une méthode plus rapide et moins coûteuse que le tannage végétal. Le tannage au chrome offre des avantages importants en rapidité, en coût et en polyvalence (souplesse, gamme de couleurs), ce qui en fait la méthode dominante dans le monde.

Le cuir tanné au chrome ne développe pas la même patine : il peut s’assouplir et se faire avec le temps, mais sa couleur et sa surface restent plus stables.

Tannage mixte et Latigo

Le tannage mixte consiste à traiter les peaux avec plusieurs procédés de tannage, afin d’obtenir un cuir qui combine les propriétés de chaque méthode.

Voici quelques exemples de tannage mixte :

• Chrome + végétal (cuir chrome retanné) : C’est sans doute la forme de tannage mixte la plus répandue. Il s’agit généralement d’un premier tannage au chrome, suivi d’un retannage végétal. L’objectif est de combiner la résistance, la tenue à la chaleur et la facilité de teinture du tannage au chrome avec l’aptitude à l’embossage et la plénitude apportées par le tannage végétal.
• Végétal + chrome (semi-chrome) : Ici, le tannage végétal est suivi d’un tannage au chrome. Cette combinaison vise à améliorer la couleur, la souplesse et la tenue à la chaleur. Elle est souvent utilisée pour le cuir d’habillement, pour un toucher plus doux et plus plein, et offre une meilleure résistance à l’abrasion, ce qui la rend aussi adaptée aux cuirs à semelles.

C’est une technologie de tannage avancée. Mais pour moi, cela ressemble plutôt à un cuir au chrome amélioré. Le cuir purement tanné végétal reste une catégorie à part, et je n’utiliserais pas un tannage mixte à la place d’un tannage purement végétal.

Le cuir Latigo est fait en peau de vache tannée d’abord au chrome, puis au végétal, et imprégnée d’huiles.

Tannage sans métaux, tannage aux aldéhydes

Le tannage sans métaux ou aux aldéhydes utilise des aldéhydes, comme le formaldéhyde, le glutaraldéhyde ou l’oxazolidine, dans le bain de tannage. Cette méthode a été développée comme alternative au tannage au chrome traditionnel. Le cuir ainsi obtenu est souvent appelé « wet-white » en raison de sa couleur crème pâle.

L’un des cuirs les plus singuliers que j’utilise est le culatta blanc sale, obtenu par tannage aldéhyde-aluminium. Il est teint dans la masse en beige et jaunit avec le temps sous les UV. En plus, il est plus « sec » et plus dense au toucher que le culatta tanné végétal.

Ce tannage est utilisé pour des besoins et des applications spécifiques et reste peu courant.

Type de coupe

L’endroit de la peau où le cuir a été coupé influe beaucoup sur sa qualité. Les épaules et le cuir le long de la colonne vertébrale de l’animal sont les plus stables et les plus robustes. La zone de la croupe peut être un peu plus souple et épaisse. Le flanc est de moindre qualité et sert surtout pour les doublures.

Épaule, avancorpo

La partie de la peau la plus utilisée. Le long de la colonne, on trouve un motif ondulé sur le cuir pleine fleur tanné végétal. C’est un bon choix pour la plupart des usages.

Croupon, croupons entiers, croupe, culatta

La croupe d’un cheval ou d’une vache donne un cuir très résistant avec une épaisse couche d’épiderme. C’est aussi une option très prisée, surtout pour les peaux de cheval, car on y trouve le culatta et le shell cordovan.

Bandes (bends)

La meilleure partie de la peau, le long de la colonne et loin du flanc. Ses fibres sont les plus denses et les plus régulières, ce qui la rend parfaite pour la petite maroquinerie et les ceintures. Les ceintures y sont coupées en longues bandes le long de la colonne.

Flanc

La zone la plus douce et la plus extensible, située sur les côtés de l’animal. Elle a souvent une épaisseur irrégulière et des fibres lâches. On l’utilise souvent pour les doublures ou les parties peu sollicitées d’un produit. Elle peut être une option moins chère pour les doublures ou des usages spécifiques.

Demi-peau, peau entière

La demi-peau est coupée le long de la colonne ; on l’utilise pour fabriquer de grandes pièces sans coutures supplémentaires. Par exemple une veste en cuir, un manteau ou un grand sac.

Doubles épaules de vache en crust qui sèchent après le tannage et avant la teinture

Animaux et cuir

La majeure partie de la production de cuir consiste à valoriser les déchets de l’industrie de la viande et d’autres industries. En général, les animaux ne sont pas élevés et abattus pour leur cuir, sauf peut-être pour certains cuirs exotiques. Le cuir de vache et le cuir de cheval sont des matériaux durables, sans doute bien plus écologiques que le cuir végan en plastique.

Du bison au veau

C’est le type de cuir le plus abondant. Le veau a une fleur plus fine, le bison ou le buffle la fleur la plus marquée. Environ 65 à 70 % des bovins de l’industrie de la viande servent à la production de cuir. Et la grande majorité du cuir mondial provient de bovins.

Cheval

L’offre de cuir de cheval est beaucoup plus limitée, mais reste importante. Les peaux de cheval sont très solides et résistantes, avec un grain particulier ; elles sont robustes et souples. Le shell cordovan ne peut être fabriqué qu’à partir de peaux d’équidés, généralement de chevaux.

Voici un article consacré au culatta de cheval et au shell cordovan, et à la raison pour laquelle je les aime tant.

Autruche

Le cuir d’autruche est souvent imité avec une fleur corrigée ou imprimée, car l’offre de véritable autruche est assez limitée et sa texture est particulière, avec un motif irrégulier. Célèbre pour sa texture à picots (laissée par les tuyaux des plumes), le cuir d’autruche est luxueux et très durable. Souvent utilisé pour les sacs et accessoires de créateurs.

Poissons et créatures marines

Beaucoup de cuirs étranges entrent dans cette catégorie.

• Le pirarucu est un grand poisson de l’Amazone. Il a de grandes écailles et a été popularisé par Rick Owens.
• Le cuir de saumon est facile à trouver et relativement bon marché, mais très fin et fragile.
• Le galuchat (raie) fait beaucoup parler dans la communauté des maroquiniers, avec sa surface couverte de dures perles calcaires. Il peut être très résistant, mais aussi très difficile à travailler.

Kangourou

L’un des cuirs les plus solides, souvent proposé en pleine fleur fine. Les créateurs avant-gardistes l’apprécient pour les vêtements.

Chèvres, agneaux et porcs

Tous les animaux d’élevage peuvent servir à produire du cuir, mais seulement 10 à 15 % des peaux sont valorisées en cuir. Ce type de cuir est généralement plus fin et plus délicat ; il est d’ordinaire tanné au chrome pour l’habillement et les doublures de chaussures. Je trouve parfois de la chèvre tannée végétal, que j’utilise pour les doublures et les poches.