どこにも見つからなかった、革の完全ガイド
ラグジュアリーレザーと職人の革にまつわる、いちばん大切な用語を手短にまとめました。ネット上には食い違う情報や誤った情報がたくさんあり、珍しい革の用語には、時代や文脈によって意味が変わるものもあります。Gemini、Claude、ChatGPTのような最新のツールでさえ、これほど奥深い伝統工芸を調べるにはあまり役に立ちません。
このガイドは、ファッション業界にも情熱を持つ革職人（私です）の視点から、情報を整理し、伝統的なレザークラフトがどれほど素晴らしいかを伝えようとするものです。
目次
銀面（グレイン）
革の品質を大きく左右する、いちばん大切な要素です。原皮から革をどう切り出すかで決まります。たとえばスプリットレザー（床革）やスエードは、フルグレインレザーを作るときの副産物であることが多いのです。
原皮は表面に近い層ほど密度が高く丈夫です。ただしシェルコードバンとクラッタは例外です。
- フルグレイン：皮のいちばん表面の層を、その質感や不完全さも含めてそのまま残した革。
- トップグレイン：質感や不完全さをある程度隠すために、革のいちばん表面を削ったもの。
- スプリット（床革）：原皮の真皮層から切り出した、より深い層の革。フルグレインレザーを希望の厚さに漉くときに生まれることが多い。
- 「本革」とボンデッドレザー：革の切れ端を接着剤や樹脂で固めた再生革。
- ヌバック：「new buck」が語源。トップグレインよりもう一層深く表面を削った革で、ベルベットのようなやわらかい質感。
- ラフアウトレザー：どんな種類の革でも、裏返して真皮層の面を表として使うもの。
- スエード：ラフアウトやスプリットと同じ場合もある。表面がふわふわした真皮層であることを指す。
大量生産品では、革の表面がコレクテッドグレイン仕上げになっていることがよくあります。詳しくは下で解説します。
次は、いきなり本題の有名な革について。より技術的な詳細は、そのあとでじっくりご覧ください。
ファッションブランドの革（エルメス、ルイ・ヴィトン、プラダなど）
大手ファッションブランドは、表面に保護加工を施したクロムなめしやコンビなめしの革を好んで使います。多くはコレクテッドグレインの革に、厚い顔料の層を重ねたものです。ファッションブランドの中ではエルメスの革の品質が際立っていますが、そのエルメスでさえ、伝統工芸に取り組む個人の職人の多くに比べると植物タンニンなめしの革を使う量は少ないのです。クロムなめしと植物タンニンなめしの革を比較し、なぜそれが重要なのかを書いた記事もあります。
ルイ・ヴィトンの革
タイガ、エピ、マヒナ、スハリ、ヴェルニなど → これらの革はすべてクロムなめしで、コンビなめしが使われることもあります。ほぼすべてに顔料の層と補正・型押しされた銀面があります。品質と強度を均一にするためですが、植物タンニンなめしの革で作る職人の製品とはまったくの別物です。
エルメスの革
トゴ、エプソン、スイフト、クレマンスなど → エルメスは全体として、より伝統的で高品質な革を使っています。その多くはコンビなめしで、アニリンまたはセミアニリン染めです。こうしたファッションレザーについては、エルメス愛好家のサイトで詳しく読めます。ただ、実際以上にもてはやされていることも少なくありません。たとえば、完全な植物タンニンなめしの革、とりわけシェルコードバンは、どんなコンビなめしの革よりもはるかに多くの時間と手間をかけて作られます。
エルメスは大手メゾンの中でもっとも職人的で、フランスの伝統工芸や教育を支援しているので、多くの称賛は当然とも言えます。エルメスはまた、ヘリテージラインでボックスカーフなどフルグレインの植物タンニンなめしの革も使っています。
プラダの革
サフィアーノはこのブランドでいちばん有名な革です。とても厚いコーティングと型押しが施され、プラスチックのような丈夫さに革の特徴が少し加わったものです。できるだけ長く新品のように見えるよう作られていますが、味わいもパティーナも育たず、美しく年を重ねることはありません。
大切な注意点有名メゾンのさまざまな革の見た目や手触りについては、簡単に情報が見つかります。ただし、ファッション愛好家のサイトや会話では、革が実際にどうなめされ、染められ、仕上げられているかという情報が欠けていることが多いのです。 Tanner LeathersteinやRose AnvilのようなYouTubeの解説チャンネルのおかげで、状況は変わりつつあります。でも、安価なクレイジーホースレザーが市場にあふれたように、どんな種類や品質の革もマーケティングに利用され得ます。 そして、単純化しすぎるつもりもありません。植物タンニンなめしだからといって、自動的に優れているわけではありません。 |
有名な革の種類
これらの革の多くは伝統的なもので、フルグレインレザーを植物タンニンなめしで仕上げています。そうした革には⭐を付けました。ただし、例外はいつでもあり得ます。
ボックスレザー
イギリスの靴作りに由来し、ジョセフ・ボックス（彼の靴店はのちにジョン ロブが買収）によって広まりました。現在は、アニリン染めで表面をグレージング仕上げした、半硬質のカーフレザーを指します。最高級のエルメスのバーキンにもこの革が使われています。ボックスカーフは、さまざまなメーカーや業者があらゆるなめし方で販売しています。
NB：ボックスカーフを、バダラッシ・カルロのミネルバボックスやワルピエルのブテーロボックスと混同しないでください。これらのタンナリーでの「ボックス」は、自然なシボがあり、よりやわらかな構造の空打ち革を意味します。
ケースショルダー ⭐
これも有名なイギリスの牛革です。「ケース」は、箱やケースなど硬めの革が必要な小物作りに向いているという意味。アニリンで芯まで染めた植物タンニンなめしの革で、しっかりとした硬さがあります。伝統的なレザークラフトに最適です。
ブライドルレザーとハーネスレザー ⭐
さらに丈夫な牛革で、馬具の手綱やハーネスに使われます。カービングや彫刻、美しいベルト作りにも使えます。最高のブライドルレザーは今でも主にイギリスで作られていて、多くはワックスコート仕上げの植物タンニンなめしです。
クラッタとグロッポーネ ⭐
どちらも動物のお尻を指すイタリア語です。クラッタレザーは、たいてい裏側にシェルコードバンの痕跡がある馬のお尻の革です。グロッポーネは、腹（ベリー）を除いた牛の原皮の下半分で、硬くて丈夫な革です。これらの革はたいてい植物タンニンなめしですが、例外もあります。
シェルコードバン ⭐
レザークラフトの聖杯。そもそも銀面のある革ではなく、馬のお尻の、皮の網状層の下にある密度の高い結合組織の層です。なめしにははるかに多くの時間と手間がかかり、製造工程全体で数か月かかることもあります。この革については、別の記事でじっくり語る価値があります。
ヴァケッタ ⭐
ケースショルダーに似ていることもありますが、必ずしも芯まで染めているわけではありません。トスカーナのタンナーたちが何世代にもわたってその製法を磨き上げてきました。ヴァケッタとは、高品質なフルグレインの植物タンニンなめしの牛革を、溶性染料だけで染め、動物性の油脂を含ませたもの。美しいパティーナが育つことでも有名です。
ロシア革（ユフト）
ロシア革はコンビなめしで作られることが多く、植物性のなめし剤にはシラカバやカラマツの樹皮が使われます。
ゴートスキン、シェーブル
牛以外の家畜の革の中で、もっとも使い勝手のいいもののひとつ。バッグの表地にも使えるほど丈夫で、きめ細かい銀面とやわらかさから裏地にもぴったりです。
クロムエクセル
ホーウィン社の登録商標で、有名なコンビなめしの革です。プルアップ効果のために油分もたっぷり含ませてあります。
クレイジーホース
この革は、たいてい馬革ではありません。プルアップレザーの流行りの呼び名にすぎず、どんななめし方でも作れます。最近はクロムなめしでたっぷりオイルを含ませ、銀面を削ったものが多く、ほとんどプルアップのヌバックのようなものです。
ツーリングレザー ⭐
この革は刻印や彫刻のためのもの！ 厚くて硬い植物タンニンなめしの革で、成形、彫刻、刻印に向いています。
ナッパ
この言葉は、やわらかくしなやかなフルグレインレザーという以上の意味はあまりありません。いちばんやわらかい革はたいていクロムなめしです。
プエブロ ⭐
イタリア・トスカーナのタンナリー、バダラッシ・カルロの有名な革です。フルグレインの植物タンニンなめしの牛のショルダーから作られますが、表面には独自のブラッシュ加工が施され、フルグレインの品質を保ちながらヌバックのように均一な表情になっています。使ううちに色が深まり、豊かなパティーナが育ちます。カラーバリエーションも素晴らしいです。
ブテーロ ⭐
コンテリア・ワルピエルによる、これも有名なトスカーナの革。フルグレインの植物タンニンなめしの牛のショルダーを、深みのあるアニリン染料でドラム染めしたものです。しっかりとした硬さと、もっとも鮮やかな色合いが特徴。ある意味ではケースショルダーにも似ています。
大切な補足：イタリアにはイタリア植物タンニンなめし革協会（Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata Al Vegetale）があり、高品質な植物タンニンなめしの革の生産者をまとめ、認証しています。その多くはトスカーナのサンタ・クローチェ・スッラルノ周辺にあります。その認証は信頼された品質の証ですが、高品質なイタリアのタンナリーがすべてこの協会に加盟しているわけではありません。 |
染色
La Perla Azzurraのタンナリーにあるなめし・染色用のドラム
アニリン染め
もっとも純粋な染色方法。透明な染料を使い、原皮の自然な銀面と質感を生かします。不完全さがそのまま見えるので、最高のフルグレインレザーだけが使われます。
ドラム染め／芯通し染め
染料の入った回転ドラムで革を回し、色を原皮の奥深くまで浸透させます。漉いたり、折ったり、曲げたりする製品に最適です。
タンポナート（手染め）
タンポンで手作業で染料をのせていく、イタリアの伝統的な技法。ブラシの跡や渦のような模様が残る、深みのある重層的な表情になります。アート性の高い一点ものによく使われます。
セミアニリン
耐久性と自然な風合いの折衷案。保護のために少量の顔料を加えながらも、自然な銀面がある程度見えるようにしたものです。
顔料仕上げ
傷を隠し、均一な色にする不透明な表面コーティング。ファッション用や自動車用の革によく使われます。
製品染め
バッグや財布など、仕立て上がった革製品をあとから染める方法。独特の陰影と、最初から使い込んだような風合いが生まれます。
表面の仕上げ
なめしと染色が終わった革には、さらに表面処理を施すことがあります。こうした仕上げは、革の見た目、手触り、経年変化、摩耗への強さに影響します。
なめし後の革に油分を与えるために使う動物性の油脂、セーゴ（牛脂）
クラスト
タンナリーから出たままの、仕上げを一切していない革。たいてい色が薄く硬めで、あとから染めたりオイルを入れたりできる状態です。植物タンニンなめしの革の多くはクラストから始まります。自分で染め方や加工を決められるので、革職人、とくに靴職人に愛されています。牛革のクラストはたいてい淡いベージュで、日光や摩擦、油分で色が濃くなっていきます。
ホットスタッフドレザーとプルアップレザー
なめしの最終工程でオイルとワックスをたっぷり含ませた革。しなやかな手触りと撥水性が生まれ、多くは豊かなプルアップ効果もあります（例：クロムエクセル）。
コレクテッドグレイン
表面を研磨して傷を取り除き、均一な模様を型押ししたもの。ドラーロは、バッグに使われるシボ模様のコレクテッドグレインの代表例です。サフィアーノのように、厚い顔料塗装やラミネートの上から銀面修正を施すこともよくあります。
型押しをせずに革の表情を変えることもあります。たとえばグレージングレザーやシュリンク／空打ちの革です。
エキゾチック型押し
クロコダイル、リザード、オーストリッチなどのエキゾチックレザーをまねて、表面に模様を押し付けたもの。倫理面やコストの心配なしに、エキゾチックレザーの雰囲気が楽しめます。
グレージング
ガラスやメノウのローラーで革を磨き、熱と摩擦と圧力で強い光沢を出します。シェルコードバンやボックスカーフ、グレージング仕上げの馬のアヴァンコルポに典型的な仕上げです。クロコダイルやヘビなどのエキゾチックレザーも、強い艶を出すためによくグレージングされます。
ラミネート
革の表面に薄いフィルムや箔を貼り、メタリック、光沢、プリントなどの効果を出します。ファッション業界では、新品のような見た目を保つために、ラミネート、型押し、厚い顔料がよく使われます。
ワックスレザーとゴーストレザー
撥水性を高め、色に深みを出すために薄くワックスを塗ったもの。ワックスや牛脂、オイルをたっぷり含ませた革では、表面にワックスが浮き出てくることもあります。使ううちにワックスが取れて、艶やかな仕上がりとパティーナが現れます。La Perla Azzurraのアラスカや、Walpier、La Perla Azzurraなどのゴーストレザーのように、洗練されたワックスレザーを作るタンナリーもあります。
エナメル
鏡のように強い光沢を持つ、ほとんどプラスチックのような手触りのコーティング。19世紀にはもともとニスや漆を何層も塗って作られていましたが、現在はほとんどが光沢のあるプラスチックコーティングを施した革です。
シュリンク／空打ち
なめしのあと、革を回転ドラムで揉みほぐし、自然でゆったりとしたシボを出します。最初から使い込んだような風合いがあります。ドラム染めと組み合わせたり、空打ちのときにドラムを加熱したりすることもよくあります。
ドラムを加熱して空打ちすると、シボのある、よりやわらかい革になります。このシボは自然なもので、コレクテッドグレインレザーの型押しとは別物です。
シュリンクグレイン
乾燥のときに銀面の層を意図的に縮め、自然なシボを強調したもの。高級なゴートやカーフに使われます。革の表情をより均一に見せる効果もあります。
床面のガム仕上げ
革の裏側（床面）を磨いて封じ、なめらかで艶のある状態にしたもの。よく行われる処理です。また職人は、バッグや小物を作る過程で、トコノールやワックス、時には水だけで床面を磨くこともあります。
なめしの種類
なめし方にはさまざまな論争があります。植物タンニンなめしとクロムなめしを比較した記事もご覧ください。マーケティングのトリックや誇大広告なしに、正直な見方をお伝えするようにしています。
La Perla Azzurraのタンナリーで使われているアルゼンチン産オークの樹皮パウダー
植物タンニンなめし、樹皮なめし
植物タンニンなめしは、もっとも古い製革法のひとつ。樹皮、根、葉、花などの有機物（例：オーク、チェストナッツ、ミモザ、ケブラチョ、スマック、アカシア）から得た天然のタンニンを使います。巨大なドラムやピット（槽）で原皮をなめすのに、数日から数週間、さらには数か月かかります。廃棄物はクロムなめしより有害性が低いものの、水の使用量はずっと多くなります。
植物タンニンなめしの革は、一般に硬めでコシがあります。最初は硬くても、時間と使用とともにやわらかくしなやかになっていきます。甘く、ウッディで豊かと評される独特の「革の香り」も特徴です。ひとつひとつ色合いや濃淡が異なり、動物の皮本来の繊維が見えるのも味わいのひとつ。この方法なら、ほかのなめし方では難しい最大6ミリもの厚い革を作ることができます。
伝統的な革製品やレザークラフトで好まれる方法です。磨きや加工がしやすく、美しく年を重ねていきます。
クロムなめし
クロムなめしは19世紀に開発された方法で、主ななめし剤としてクロム塩を使います。もっとも一般的ななめし方で、現在は世界の革の約80％に使われています。
クロムなめしの革は、一般にやわらかく、しなやかで、曲げやすいのが特徴。形が崩れにくく、水やその他の液体にもとても強いのです。植物タンニンなめしの革より柔軟で、染料もよく吸うので、鮮やかな色を幅広く出せます。ただし通気性は一般に劣ります。
染めていないクロムなめしの革は、かすかに青みがかったパールグレーで、染めたあとも芯に灰青色や白が残ることがよくあります。
工程は植物タンニンなめしよりはるかに速く、多くは1日ほどで終わります。原皮をドラムに入れ、クロム塩を含むなめし液に浸けるのです。植物タンニンなめしの革と違い、クロムなめしの革には時間がたっても同じような豊かなパティーナは育ちません。
環境面では、環境に害を与え得る化学物質である硫酸クロムを使うため、クロムなめしは環境に優しくないとされています。それでも植物タンニンなめしより速く、低コストです。スピード、コスト、汎用性（やわらかさ、色の幅）で大きな利点があるため、世界で主流の方法になっています。
クロムなめしの革には同じようなパティーナは育ちません。使ううちにやわらかくなじんでいくことはあっても、色や表面はあまり変わりません。
コンビなめしとラティゴ
コンビなめしは、複数のなめし方を組み合わせて原皮を処理し、それぞれの特性を併せ持つ革を作る方法です。
コンビなめしの例をいくつか紹介します：
- クロム＋植物（再なめしクロムレザー）：おそらくもっとも一般的な混合なめしです。通常は最初にクロムでなめし、その後で植物タンニンで再なめしします。クロムなめしの強度、耐熱性、染めやすさと、植物タンニンなめしの型押し適性や充実感を兼ね備えるのが狙いです。
- 植物＋クロム（セミクロム）：植物タンニンでなめしたあとにクロムでなめす方法です。色、やわらかさ、耐熱性の向上を目的としています。よりやわらかくふっくらした手触りのために衣料用の革によく使われ、耐摩耗性にも優れるので、靴底用の革にも向いています。
高度な製革技術です。ただ私には、改良されたクロムレザーのように思えます。純粋な植物タンニンなめしの革は、今でもまったく別のカテゴリーです。私は純粋な植物タンニンなめしの代わりにコンビなめしを使うことはありません。
ラティゴレザーは、牛革をまずクロムでなめし、次に植物タンニンでなめし、オイルを含ませて作ります。
メタルフリーなめし、アルデヒドなめし
メタルフリーなめし（アルデヒドなめし）は、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、オキサゾリジンなどのアルデヒド類をなめし液に使う方法です。従来のクロムなめしの代わりとして開発されました。この方法で作られた革は、淡いクリーム色をしていることから「ウェットホワイト」と呼ばれます。
私が使う中でも特に個性的なのが、アルデヒド・アルミニウムなめしで作られたダーティホワイトのクラッタです。芯までベージュに染まっていて、紫外線に当たると年月とともに黄色みを帯びていきます。植物タンニンなめしのクラッタよりも「乾いた」感触で、密度も高いのが特徴です。
このなめし方は特定の用途や目的で使われ、あまり一般的ではありません。
部位
原皮のどの部分から切り出したかで、革の品質は大きく変わります。肩や背骨に沿った部分がもっとも安定して丈夫。お尻の部分は少ししなやかで厚みがあります。腹（ベリー）はもっとも品質が低く、主に裏地に使われます。
ショルダー、アヴァンコルポ
原皮の中でもっともよく使われる部分。フルグレインの植物タンニンなめしの革では、背骨に沿って波のような模様が見られます。ほとんどの用途に向いています。
バット、ホールバット、ランプ、クラッタ
馬や牛のお尻の部分からは、表皮層が厚く、とても丈夫な革が取れます。特に馬革では、ここからクラッタやシェルコードバンが取れるため、とても人気があります。
ベンズ
背骨に沿った、腹から離れた原皮のいちばん良い部分。繊維がもっとも緻密で均一なので、小物やベルトに最適です。ベルトは背骨に沿って長い帯状に裁ちます。
ベリー（腹）
動物の脇腹部分で、もっともやわらかく伸びやすい部位。厚みが不均一で、繊維も粗い傾向があります。裏地や、製品の中であまり力のかからない部分によく使われます。裏地や特定の用途のための安価な選択肢にもなります。
半裁、一枚革
半裁は背骨に沿って半分に切ったもので、余分な縫い目なしで大きな革製品を作るときに使います。たとえばレザージャケットやコート、大きなバッグなどです。
なめし後、染色前に乾燥中の牛革クラストのダブルショルダー
動物と革
革の生産のほとんどは、食肉産業などから出る廃棄物のアップサイクルです。一部のエキゾチックレザーを除けば、一般に動物は革のために育てられ、屠られるわけではありません。牛革や馬革はサステナブルな素材で、プラスチック製のヴィーガンレザーよりずっと環境に優しいとも言えます。
バイソンからカーフまで
もっとも量の多い革です。カーフはきめ細かい銀面、バイソンやバッファローはもっとも強いシボがあります。食肉産業の牛の約65～70％が革の生産に使われ、世界の革の大部分は牛由来です。
馬
馬革の供給はずっと限られていますが、それでも少なくはありません。馬の原皮はとても強く丈夫で、独特の銀面模様があり、強さとしなやかさを兼ね備えています。シェルコードバンは馬の仲間の原皮からしか作れず、たいていは馬です。
ホースクラッタとシェルコードバンについて、そして私がなぜそれをこれほど愛しているのかを書いた記事はこちら。
オーストリッチ
本物のオーストリッチは供給がかなり限られていて、不規則な模様の独特な質感を持つため、コレクテッド／型押しの革で偽物が作られることもよくあります。羽根の軸があった跡のポツポツとしたクイルマークで知られ、豪華でとても丈夫です。デザイナーズバッグや小物によく使われます。
魚と海の生き物
このカテゴリーには、風変わりな革がたくさんあります。
- ピラルクはアマゾン川の大きな魚。大きなウロコがあり、リック・オウエンスによって有名になりました。
- サーモンの皮は手に入りやすく比較的安価ですが、とても薄く傷つきやすいのが難点。
- エイ（スティングレイ）の革は、表面が硬いカルシウムの粒で覆われていて、レザークラフトの世界でよく話題になります。とても丈夫ですが、加工がとても難しい革です。
カンガルー
もっとも強い革のひとつで、薄いフルグレイン仕上げで出回ることが多いです。アヴァンギャルドなデザイナーが衣服に使い、高く評価されています。
ヤギ、ラム、ブタ
家畜はどれも革の生産に使えますが、革として生かされる原皮は10～15％にすぎません。こうした革はたいてい薄く繊細で、衣服や靴の裏地に使うためクロムなめしされるのが普通です。私は時々、植物タンニンなめしのゴートレザーを見つけて、裏地やポケットに使っています。