見つけられなかった完全なレザーガイド
高級で職人技の革に関する最も重要な用語の簡単なまとめです。オンラインには多くの競合する情報源や誤情報があり、革のエキゾチックな用語のいくつかは時間や文脈によって意味が変わることがあります。Gemini、Claude、ChatGPTのような最新のツールでさえ、こうした繊細な伝統工芸の調査にはあまり役立ちません。
このガイドは、ファッション業界にも情熱を持つ革職人（私）の視点から、伝統的な革細工の素晴らしさを理解し示そうとするものです。
目次
革のグレイン
これは革の品質を大きく左右する最も重要なパラメーターです。革が原皮からどのように切り出されるかに基づいています。例えば、スプリットやスエード革は、フルグレイン革の生産過程での副産物であることが多いです。
原皮の最上層は密度が高く耐久性がありますが、シェルコードバンとクラッタレザーは例外です。
- フルグレイン - 皮膚の最上層をそのまま残し、完全なテクスチャーと欠点を持つ革。
- トップグレイン - 革の最上層がカットされ、テクスチャーや欠点の一部を隠しています。
- スプリット - 革のより深い層で、原皮のコリウム部分から切り出されます。フルグレイン革を希望の厚さに薄くカットする際に作られることが多いです。
- ジェニュインおよびボンデッドレザー - 接着剤や樹脂で結合されたリサイクル革の切れ端。
- ヌバック - 「ニュー・バック」、トップグレインより一層深く削られた革で、柔らかいベルベットのような質感があります。
- ラフアウトレザー - どのタイプの革でも裏返してコリウム側を表面として使用したもの。
- スエード - ラフアウトやスプリットレザーと同じ場合があります。これはこの素材の表面がふわふわしたコリウムであることを意味します。
大量生産では、多くの場合、革の表面に補正グレイン仕上げが施されており、以下で詳しく説明しています。
次に、有名な革について直接話を進め、その後でより技術的な詳細に深く入りましょう。
ファッションブランドの革（エルメス、ルイ・ヴィトン、プラダなど）
大手ファッションブランドは、革の表面を追加で保護したクロムなめしやコンビネーションなめしの革を好んで使用します。多くの場合、それは補正グレイン革で、上に厚い顔料層が施されています。ファッションブランドの中でエルメスは革の品質で際立っていますが、彼らでさえも伝統的な職人技に焦点を当てた多くの独立した職人よりも植物タンニンなめし革の使用は少ないです。クロムなめしと植物タンニンなめしの革を比較し、その重要性について解説した特別な記事があります。
ルイ・ヴィトンレザー
Taiga, Epi, Mahina, Suhali, Vernisなど → これらのレザーはすべてクロムなめしですが、時にはコンビネーションタンニングも使用されます。ほとんどのレザーは顔料層が表面にあり、補正エンボスグレインが施されています。これは均一な品質と耐久性を持たせるためですが、植物タンニンなめしレザーの職人製品とは大きく異なります。
エルメスレザー
Togo, Epsom, Swift, Clemenceなど → Hermesは一般的により伝統的で高品質なレザーを使用しています。多くはコンビネーションタンニングやアニリンまたはセミアニリン染色を用いています。これらのファッションレザーについてはHermes愛好家のウェブサイトで詳細に読むことができますが、しばしばこれらのレザーは実際の価値以上に称賛されます。例えば、完全な植物タンニンなめしレザーや特にシェルコードバンは、どんなコンビネーションタンニングレザーよりも多くの時間と労力を要します。
Hermesは大手ファッションブランドの中で最も職人技が光り、フランスの伝統工芸と教育を支援しているため、多くの称賛に値します。Hermesはまた、フルグレインで植物タンニンなめしのレザー、例えばボックスレザーやHeritage rangeの他のレザーを使用しています。
プラダレザー
Saffianoはこのブランドで最も有名なレザーです。非常に厚いコーティングとエンボス加工が施されています。そのため、プラスチックのような頑丈さとレザーの特徴を併せ持っています。このようなレザーはできるだけ長く新品のように見えるように作られていますが、キャラクターやパティーナは形成されないため、優雅な経年変化はありません。
重要な免責事項
有名ファッションハウスのさまざまなレザーの見た目や感触についての情報は簡単に見つけられます。ただし、ファッション愛好家のウェブサイトや会話では、レザーがどのようにタンニング、染色、仕上げされているかの実際のプロセスに関する情報が不足していることが多いです。
現在、Tanner LeathersteinやRose AnvilのようなYouTubeのインフォテインメントチャンネルのおかげで、この状況は変わりつつあります。しかし、どんなレザーの種類や品質もマーケティング目的で利用される可能性があり、安価なクレイジーホースレザーが市場に溢れているのと同じです。
そして、それを単純化しすぎたくはありません。植物タンニンなめしレザーが必ずしも優れているわけではありません。
有名なレザーの種類
これらの革の多くは伝統的で、植物タンニンなめしによるフルグレインレザーから作られています。そのような革には⭐を付けていますが、例外もあり得ます。
ボックスレザー ⭐
その起源は英国の靴製造にあり、ジョセフ・ボックス（彼の靴製造事業は後にジョン・ロブに買収されました）によって普及しました。現在ではアニリン染めの植物タンニンなめしのカーフレザーで、グレーズド仕上げの表面を持つものを指します。最高級のエルメス・バーキンバッグのいくつかはこの革で作られています。
ケースショルダー ⭐
もう一つの有名な英国産牛革です。「ケース」とは、箱やその他の堅い革を必要とする小物の製作に適していることを意味します。これはアニリン染めの植物タンニンなめしで、しっかりとした性質を持ちます。伝統的なレザークラフトに最適な選択です。
手綱とハーネス革 ⭐
さらに丈夫な牛革は馬の手綱やハーネスに使われます。また、ツーリングや彫刻、または美しい革ベルトの製作にも使われます。最高の手綱革は今も主に英国で作られており、しばしばワックスコーティング植物タンニンなめしです。
クラッタレザーとグロッポーネ ⭐
どちらも動物の臀部を表すイタリア語です。クラッタレザーは通常、馬の臀部で裏面にシェルコードバンの痕跡があります。グロッポーネは腹部を含まない牛革の下半分で、丈夫でしなやかな革です。これらの革は多くの場合植物タンニンなめしですが、例外もあります。
シェルコードバン ⭐
レザークラフトの聖杯です。これは全くグレインレザーではなく、馬の臀部の皮膚の網状層の下にある密な結合組織の層です。なめしにははるかに多くの時間と労力がかかり、製造全体の工程は数ヶ月かかることもあります。このレザーは別の記事と議論に値します。
Vacchetta ⭐
このレザーはケースショルダーに似ていることがありますが、必ずしも芯通し染めではありません。トスカーナのイタリアの革職人たちは何世代にもわたりこのレザーの製造を完成させてきました。Vacchettaは高品質なフルグレインの植物タンニンなめしの牛革で、可溶性染料のみで染色され、動物性脂肪で仕上げられています。また、美しいパティーナが生まれることで有名です。
ロシアレザーとジュフト
ロシアレザーはしばしばコンビネーションなめしで作られ、植物成分には樺やカラマツの樹皮が使われます。
ゴートスキン、シェーブル
非牛革の中で最も有用なものの一つです。バッグの外層として十分に強く、細かいグレインと柔らかい性質のため裏地としても優れています。
クロムエクセル
Horweenなめし工場の商標で、有名なコンビネーションなめしレザーの一種です。またプルアップ効果のためにオイルが注入されています。
クレイジーホース
このレザーは通常馬革ではありません。単にプルアップレザーの流行の名前です。どのなめし方法でも作れます。現在では多くがクロムなめしで、重くオイルを含み、グレインを剃った、ほぼプルアップのヌバックレザーのようなものです。
ツーリングレザー ⭐
このレザーはツーリングや彫刻に適しています！厚く硬い植物タンニンなめしレザーで、成形、彫刻、ツーリングに最適です。
ナッパ
この言葉は、柔らかくしなやかなフルグレインレザーを表す以外にはあまり意味がありません。最も柔らかいレザーは通常クロムなめしです。
プエブロ ⭐
イタリア・トスカーナのBadalassi Carloなめし工場の有名なレザーです。フルグレインで植物タンニンなめしの牛ショルダーから作られています。ただし表面は独自のブラッシング仕上げが施されており、ヌバックのように均一でありながら、フルグレイン革の品質を損なっていません。時間とともに色が濃くなり豊かなパティーナが生まれ、このレザーの色の選択肢は非常に優れています。
ブッテーロ ⭐
Conceria Walpierのもう一つの有名なトスカーナレザー。フルグレインで植物タンニンなめしの牛ショルダーを、豊かなアニリン染料でドラム染色しました。その主な特徴は、最も鮮やかな色の選択肢を持つ硬質な性格です。ある意味でケースショルダーと比較できます。
重要な注意点：
イタリアにはConsorzio Vera Pelle Italiana Conciata Al Vegetaleという、高品質な植物タンニンなめし革の生産者を結集し認証する組織があり、その多くはトスカーナのサンタクローチェ・スッルアルノ周辺に位置しています。彼らの証明書は尊敬される品質の証ですが、すべての高品質なイタリアのなめし工場がこのコンソーシアムに属しているわけではありません。
染色工程
La Perla Azzuraなめし工場のなめしと染色ドラム
アニリン染め
最も純粋な染色方法。透明な染料を使用して、革の自然なグレインと質感を保ちます。欠点が見えるため、最高品質のフルグレインレザーのみが使用されます。
ドラム染色 / 貫通染色
革を染料で満たした回転ドラムでタンブルし、色を革の奥深くまで浸透させます。革が薄く削られたり折り曲げられたりする製品に最適です。
タンポナート（手染め）
伝統的なイタリアの手法で、パッドを使って手染めします。豊かで層状の効果を生み、筆や渦巻きの跡が見えます。芸術的で一点物の作品に多用されます。
セミアニリン
耐久性と自然な見た目の妥協点。少量の顔料が加えられ、自然なグレインの一部を見せつつ保護します。
顔料塗装
不透明な表面コーティングで欠点を隠し、均一で均質な色を与えます。ファッションや自動車用革によく使われます。
オブジェクト染色
最終的な革製品（バッグや財布など）は組み立て後に染色されます。最初から独特の陰影と使い込んだ風合いを生み出します。
表面の仕上げ
革がなめされ染色された後、追加の表面処理が施されることがあります。これらの仕上げは革の見た目、感触、経年変化、耐摩耗性に影響します。
セゴ、なめし後に革を豊かにするために使われる動物性油（タロー）
クラスト
なめし工場から出たままの仕上げのない革。多くの場合、色が薄く硬く、後で染色やオイル加工が施されます。多くの植物タンニンなめし革はクラストレザーとして始まります。革職人、特に靴職人は自分で染色や加工を決められるため、この革を好みます。クラスト牛革は通常薄いベージュ色で、日光、摩擦、オイルによって色が濃くなります。
ホットスタッフィングおよびプルアップレザー
植物タンニンなめしの最終段階でオイルやワックスが浸透された革。しなやかな感触と耐水性を持ち、しばしば豊かなプルアップ効果（例：Chromexcel）を生み出します。
補正グレイン
表面は不純物を取り除くために研磨され、その後均一なテクスチャーでスタンプされています。Dollaroはバッグに使われるペブルド、補正されたグレインの人気の例です。多くの場合、グレイン補正は顔料塗装やラミネートの厚い層の上に施され、サフィアーノのような仕上がりになります。
型押しエキゾチック
クロコダイル、トカゲ、ダチョウなどのエキゾチックレザーを模したテクスチャーを表面に押し付けます。倫理的またはコスト面の問題なしにエキゾチックレザーの外観を楽しめます。
グレーズ加工
ガラスやアゲートローラーで摩擦と圧力、温度をかけて革を磨き、高光沢のポリッシュを実現します。これはシェルコードバン、ボックスカーフ、またはグレーズドホースアヴァンコルポに典型的です。クロコダイルやヘビ革などのエキゾチックレザーも高光沢に仕上げるためにグレーズ加工されることが多いです。
ラミネート加工
革表面に薄いフィルムやホイルを貼り、メタリック、光沢、またはプリント効果を出します。ファッション業界ではラミネート、エンボス加工、濃い顔料を使い、新品の外観を保つことが多いです。
ワックス加工革とゴーストレザー
薄くワックス層を塗布し、防水性を高め色を深めます。ワックス、タロー、オイルをたっぷり塗った革にはワックスの残留物が現れることがあります。時間が経つとワックス層は摩耗し、光沢のある仕上げとパティーナが現れます。ラ・ペルラ・アズーラのアラスカやウォルピア、ラ・ペルラ・アズーラなどのゴーストレザーのように高度なワックス加工革を持つなめし工場もあります。
パテント
非常に光沢があり、鏡のようでほぼプラスチックの感触を持つコーティングです。19世紀には複数のニスやラッカー層を重ねて作られていました。現在では主に光沢のあるプラスチックコーティングが施された革です。
タンブル加工
なめし後、革は回転ドラムに入れられ柔らかくし、自然でリラックスしたグレインを与えます。タンブル加工された革は最初から使い込まれたような風合いを持ちます。これはドラム染色工程や、タンブル時にドラムに熱を加える方法と組み合わせることが多いです。
縮んだグレイン
乾燥中に意図的にグレイン層を縮ませます。これにより自然なシボ感が強調されます。高級なヤギ革やカーフレザーに使われます。また、革の質感をより均一に見せる効果もあります。
肉面に糊付け
革の裏面（肉面）は磨かれ、滑らかで光沢のある状態に密封されます。これは一般的な処理です。また、肉面は職人によるバッグや小物の製作時にトコノール、ワックス、または水で磨き上げられることもあります。
なめしの種類
なめし方法には多くの議論があります。植物タンニンなめしとクロムなめしを比較した私の記事をお読みください。マーケティングのトリックや誇大広告なしで正直な視点を提供しようとしています。
ラ・ペルラ・アズーラなめし工場で使用されるアルゼンチン産オークの樹皮粉末
植物タンニンなめし、樹皮なめし
植物タンニンなめしは、革製造の最も古い方法の一つで、樹皮、根、葉、花（例：オーク、チェスナット、ミモザ、ケブラチョ、スーマック、アカシア）などの有機物から得られる天然のタンニンを利用しています。巨大ななめし樽やピットで数日から数週間、時には数ヶ月かけて原皮をなめします。廃棄物はクロムなめしよりも環境への影響が少ないですが、より多くの水を消費します。
植物タンニンなめしで作られた革は通常、しっかりとした質感と十分な厚みを持ちます。最初は硬いこともありますが、時間と使用により柔らかさとしなやかさが増します。甘く、木質で豊かな香りが特徴的で、植物タンニンなめし革特有の「革らしい」香りとされています。各ピースは色合いや濃淡に独特の変化があり、動物の原皮の繊維が見えることもあり、個性を加えています。この方法では6ミリメートルまでの厚みの革を生産でき、他のなめし方法では得られない厚みを実現します。
これはヘリテージレザーグッズや伝統的な革細工に好まれる方法です。革は磨きやすく加工しやすく、経年変化も美しく現れます。
クロムなめし
1800年代に開発されたクロムなめしは、主ななめし剤としてクロム塩を使用します。現在、世界の革の約80%に用いられている最も一般的ななめし方法です。
クロムなめしで作られた革は通常、柔らかくしなやかで曲げやすいです。形状を保ち、水や他の液体に対して高い耐性を示します。この革は植物タンニンなめし革よりも柔軟で染料の吸収が良く、多彩な鮮やかな色を表現できます。ただし、一般的に通気性は劣ります。
無染色のクロムなめし革は真珠灰色でわずかに青みがかっており、染色しても灰青色や白い芯を残すことが多いです。
処理は植物タンニンなめしよりもはるかに速く、通常は1日程度で完了します。原皮はドラムに入れられ、クロム塩を含むなめし液に浸されます。植物タンニンなめし革とは異なり、クロムなめし革は時間とともに同じ豊かなパティーナを形成しません。
環境面では、クロムなめしはクロム硫酸塩という環境に有害な化学物質を使用するため、あまりエコフレンドリーとは見なされません。しかし、植物タンニンなめしに比べて速く、コストも抑えられる方法です。クロムなめしは速度、コスト、柔らかさや色の幅などの多様性において植物タンニンなめしより大きな利点があり、世界的に主流の方法となっています。
クロムなめし革は同じようなパティーナは形成しません — 時間が経つと柔らかくなり馴染むことはありますが、色や表面はより安定したままです。
組み合わせなめしとラティーゴ
組み合わせなめしは、複数のなめし工程を利用して原皮を処理し、それぞれの方法の特性を併せ持つ革を生み出すことを指します。
組み合わせなめしの例をいくつかご紹介します:
- Chrome + 植物タンニンなめし（Retanned Chrome Leather）: これはおそらく最も人気のある混合なめしの形態です。通常、最初にクロムなめしを行い、その後に植物タンニンなめしを施します。目的は、クロムなめしの特徴である強度、耐熱性、染色性と、植物タンニンなめしによる型押し性や豊かな風合いを組み合わせることです。
- 植物タンニンなめし＋クロム（セミクロム）： この方法では、植物タンニンなめしの後にクロムなめしを行います。この組み合わせは色、柔らかさ、耐熱性の向上を目指しています。衣料用革に多く使われ、より柔らかく豊かな感触を実現し、摩耗抵抗も向上するため、靴底用革の製造にも適しています。
これは革なめしの高度な技術です。しかし、私には改良されたクロムなめし革のように思えます。純粋な植物タンニンなめし革は依然として独立したカテゴリーであり、純植物タンニンなめしの代わりに組み合わせなめしを使うことはありません。
ラティーゴレザーは、まずクロムなめしを施し、その後植物タンニンなめしを行い、オイルを浸透させた牛革で作られます。
メタルフリー、アルデヒドなめし
メタルフリーまたはアルデヒドなめしは、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、オキサゾリジンなどのアルデヒドをなめし液に使用するプロセスです。この方法は従来のクロムなめしの代替として開発されました。このプロセスで作られた革は、その淡いクリーム色から「ウェットホワイト」と呼ばれることがあります。
私が使っている最も特異な革の一つは、アルデヒドアルミニウムなめしで作られた汚れた白のクラッタレザーです。染み通ったベージュ色で、紫外線にさらされると黄味が増します。さらに、植物タンニンなめしのクラッタレザーよりも「乾いた」感触で密度が高いです。
このなめしは特定のニーズや用途に使われ、あまり一般的ではありません。
カットの種類
革がハイドから切り出された場所は品質に大きく影響します。ショルダーや動物の背骨に沿った革は最も安定して頑丈です。バット／臀部の部分はやや柔軟で厚みがあります。腹部は最も低品質で主に裏地に使われます。
ショルダー、アヴァンコルポ
ハイドで最もよく使われる部分です。背骨に沿って、フルグレインの植物タンニンなめし革に波状の模様が見られます。ほとんどの用途に適した革の選択肢です。
バット、全バット、臀部、クラッタレザー
馬や牛の臀部は、厚い表皮層を持つ非常に耐久性のある革を提供します。特に馬のハイドでは人気のある選択肢で、ここでクラッタレザーとシェルコードバンが見つかります。
曲がり
動物の前部からハイドを横切って切り出された革のストライプです。小物やベルトに最適です。ベルトを切る正しい方法です。
腹部
動物の側面に沿った、最も柔らかく伸縮性のある部分です。厚さが不均一で繊維が緩い傾向があります。裏地や製品の低ストレス部分に使われることが多いです。裏地や特定の用途で安価な選択肢となることがあります。
ハーフハイド、フルハイド
半分の革は背骨に沿ってカットされ、追加の縫い目なしで大きな革製品を作る必要があるときに使われます。例えば、レザージャケット、コート、大きなバッグなどです。
植物タンニンなめしの牛革クラストレザーのダブルショルダーがなめし後、染色前に乾燥されています
動物と革
革製品のほとんどは肉産業やその他の産業の廃棄物のアップサイクルです。一般的に、動物は革のために飼育・屠殺されることはなく、いくつかのエキゾチックレザーを除きます。牛革と馬革は持続可能な素材であり、プラスチック製のヴィーガンレザーよりもはるかに環境に優しいと言えます。
バイソンからカーフスキンまで
これは最も豊富なタイプの革です。カーフスキンはより細かいグレインを持ち、バイソンやバッファローの革は最も顕著なグレインを持ちます。肉産業の牛の約65～70％が革製品に使われています。そして世界の革の99％は牛由来です。
馬
馬革の供給ははるかに限られていますが、それでも重要です。馬の革は非常に丈夫で耐久性があり、特有のグレインパターンを持ち、丈夫で柔軟です。シェルコードバンは馬科動物の革からのみ作られ、通常は馬だけです。
こちらは馬のクラッタレザーとシェルコードバン革に焦点を当てた記事です、そして私がそれをとても愛している理由も。
オーストリッチ
ダチョウ革は、補正・エンボス加工されたグレインで偽造されることがよくあります。本物のダチョウ革の供給はかなり限られており、独特の不均一なパターンのテクスチャーを持っています。羽軸由来の毛包ドットのテクスチャーで有名なダチョウ革は、贅沢で非常に耐久性があります。デザイナーズのハンドバッグやアクセサリーによく使われます。
魚類と海の生き物
多くの珍しい革がこのカテゴリーに含まれます。
- ピラルクはアマゾン川の大きな魚です。大きな鱗があり、リック・オウエンスによって人気が高まりました。
- サーモンの皮は手に入りやすく比較的安価ですが、とても薄くて傷つきやすいです。
- スティングレイ革は、その表面が硬いカルシウムの円で覆われているため、革細工コミュニティでよく話題になります。非常に耐久性がありますが、扱いが非常に難しいこともあります。
カンガルー
非常に強靭な革の一つで、薄いフルグレイン仕上げで提供されることが多いです。前衛的なデザイナーによる衣料品に使われる際に高く評価されています。
ヤギ、ラム、ブタ
すべての牛は革製品に使用できますが、革にアップサイクルされるのはわずか10～15％です。このタイプの革は通常薄くて繊細で、衣料品や靴の裏地に使われることが多く、クロムなめしが一般的です。時々、裏地やポケットに使う植物タンニンなめしのヤギ革を見つけることがあります。